Конструкция не оправдала себя по надёжности. Кроме того, это первый эксперимент, первые впечатления, первые шишки, первые грабли, в общем, всё как в первый раз :). Оставил страницу исключительно из-за полезных ссылок.



Ионизатор для ДВС.

Освежитель дыхания автомобиля

 

HV преобразователь

 

Мощность резисторов R1 и R2 должна быть не менее 2 Ватт. Я подумал, что резисторы всё равно греются и заменил R1 27 Ом на лампу накаливания из подсветки приборной панели автомобиля. Если греется, то пусть хоть светит. Чем ярче светит, тем больше сопротивление, соответственно изменяется режим работы транзистора. Хорошо это или плохо, не скажу, никакие замеры напряжения и тока на транзисторе не производил.

 

Было собрано два преобразователя на транзисторах VT1 КТ817В и КТ819Г.

На КТ817В схема заработала сразу. Потребляемый ток не превышал 0,8 А. Параметры обмоток ТВС:

I – от 5 до 15 витков многожильного монтажного провода в изоляции диаметром 1,5 мм., II – обмотка связи – 2-4 витка тем же проводом.

На КТ819Г -- при первичной обмотке 5 витков, вторичная связи должна иметь не менее 4 витков. Или при первичной 10 витков, вторичной связи достаточно 2 витков. При 5 витках первичной частота генерации около 33 кГц. При 10 витках – около 20 кГц. На КТ819Г ток потребления 1,8 А.

Первичная и связи намотаны на каркасе из пластиковой пивной бутылки (каркас желателен по причине удобства сборки/разборки ТВС). Зафиксирован провод изолентой. Питание подавать лучше через дроссели – ферритовое кольцо до заполнения монтажным проводом. У меня получилось 10 витков. На плюс и минус по дросселю. Это как-то стабилизирует работу преобразователя :). По крайней мере, всегда запускается, даже если в катушке связи мало витков. Кстати, об обмотках, НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ начало и конец обмоток. По схеме начало вверху, конец внизу.

 

Умножитель напряжения

Замерять высокое напряжение на ТВС нет возможности, в доступной литературе обещают напряжение не более 5 кВ. Умножитель напряжения был взят из одной из схем люстры Чижевского. Диоды КЦ106Г (10 кВ), хотя и КЦ106Б (6 кВ) тоже работают. Конденсаторы, конечно, лучше использовать на напряжение 10 кВ. Но доступные 10 кВ конденсаторы были совсем не маленькие, поэтому на свой страх и риск поставил на 6,3 кВ 4700 пф. Итого сделал шестикратный умножитель. На выходе, теоретически, должно быть не менее 5 кВ х 6 = 30 кВ. Но жопой чую, что по более :), искра стреляет громко и страшно.

 

Преобразователь и умножитель разместил в пищевых лотках с дополнительной электроизоляцией из какой-то пористой хрени. Высоковольтные провода от ТВС до умножителя сделаны из многожильного монтажного провода диаметром около 0,8 мм с несколькими слоями термоусадочных трубок. Слоёв 6, кажется. В результате получились провода на напряжение около 3600 В. Надеюсь этого будет достаточно, пока не пробиваются. Конечно, лучше использовать свечные ВВ провода с металлической жилкой, если найдется подходящая длина. Умножитель закрепил на кастрюле воздушного фильтра. Самыми дешёвыми высоковольтными (свечными) проводами подключен к ионизатору. Кстати, о свечных проводах. Провода должны быть с металлической жилкой, «нулевого» сопротивления. Пучёк свечных проводов стОит около 2$. Самые модные свечные провода не подходят из-за того, что имеют сопротивление около 7 кОм на длину готового провода. Я по глупости купил модные крутые провода – силиконовая тройная изоляция, полимерная жилка, еще куча всяких понтов -- по 10$ за 90 см и, как оказалось, на них было огромное падение напряжения даже на 15 сантиметровом куске. Поэтому необходимы провода с металлической жилой. Хоть самые дешёвые.

 

Ионизатор

Ионизатор разместил прямо над карбюратором в кастрюле.

Идея подхвачена у ShuraLE на mpsz.ru. Два кольца из жести (из кофейной банки) высотой 10-12 мм диаметром около 32 мм (по размеру камер карбюратора) – это плюс HV. И сверху над кольцами в 20-23 мм минусовые электроды из булавок. На столе дул вполне приличный ветер.

 

Расположение ионизатора над карбюратором достаточно безопасно, но если при выключенном двигателе и включенном ионизаторе понажимать педаль газа, то пары бензина обязательно взорвутся. Звук, как от новогодней хлопушки. БАХ и тишина. Поэтому, ионизатор должен включаться при уже заведённом двигателе. Хлопушки хороши только на новый год, но не под капотом. Под педаль газа поставил кнопку. Чтобы ионизатор включался, когда педаль чуть нажата. На холостых он отключен. Хорошим тестером в случае обрыва высоковольтных проводов послужил радиоприёмник. Из разъёма выскочил провод от ТВС к умножителю, но висел на изоленте, пробивала искра, создавая жуткую помеху. Вовремя выключил преобразователь, иначе был бы пожар. Все высоковольтные провода должны иметь надёжные крепления, чтоб ничего не искрило и не отваливалось!

20-05-2008

Литература

 

HV преобразователь:

http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/

То же самое:

http://reset-me.net.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=101

 

Умножитель напряжения из схемы люстры Чижевського:

http://www.radio.ru/archive/1997/02/chizhevsky/index.shtml

Расчёт умножителя напряжения:

http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp30.shtml

 

Ценные комметарии по изготовлению и настройке ионизатора от Ивана Ерофеева (Ivanuch)

Ионизатор воздуха для автомобиля 1. http://ha-lab.narod.ru/ioniz.html

Ионизатор воздуха для автомобиля 2. http://ha-lab.narod.ru/ioniz2.html

 

Помимо этого форумы:

http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1104

http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewforum&f=29

 

Картинки +комментарии

 

Преобразователь в лотке с радиатором. Два жёлтых провода – от ТВС к умножителю. Местами дополнительно обмотаны изолентой. Мало ли. В оранжевом лотке умножитель напряжения.

 

Умножитель напряжения. Никак не зафиксирован, прижимается капотом. HV провода достаточно жёсткие, так что держится на них.

 

Питание HV ионизатора подал через крепежные болты кастрюли, сделав из жести (кофейная банка) полпачки. Просто шайбы не годятся, во-первых, контакты надо как-то закрепить, чтобы они не убежали во время установки крышки кастрюли, во-вторых, шайбы толстые. Крепление электродов ионизатора произвольное, на всё свободное место. Есть предположение, что плюсовые кольца расположены очень низко и из-за утечки напряжения на корпус карбюратора ионный ветер несколько слабее по сравнению с настольным макетом. Лучший поток ионного ветра, когда образуется прямой угол между минусовой иглой и краем плюсового стакана. В любом случае, расстояние от иглы до стакана подбирается опытным путём.

 

 

 

Главный выключатель преобразователя с подсветкой. Загораются лампочки в кнопке, когда нажата педаль газа, соответственно, включен ионизатор. В кнопку поставил последовательно ДВЕ двенадцативольтовые лампочки, опять же из подсветки панели проборов. Днём, если надо, то заметно, а ночью не слепит, не отвлекает!

 

Кнопка под педалью газа. Фактически, кнопку лучше ставить над педалью, чтобы педаль в нормальном состоянии нажимала кнопку. А при нажатии на педаль отпускала её. Такая конструкция чуть сложнее в изготовлении, но в сто раз проще в регулировке и практичнее в использовании.

По настройке и использовании ионизатора больше, чем Ivanuch ( http://ha-lab.narod.ru/electronics.html), вряд ли скажу. Пока сочинял, вычитал у Иваныча о настройке ТВС. Он говорит, что стоит обратить внимание на индуктивности первичной и высоковольтной катушек. Это относится только к схемам генераторов с задаваемой частотой. В схеме автогенератора, используемой мной, всё равно какая индуктивность катушек, он сам настраивается на резонансную частоту.

 

 



Update 27-05-2008

 

Ионный ветер дует значительно сильнее, если плюсовой электрод сделан в виде сетки. При этом сетка не должна быть очень плотной, иначе она будет засоряться и препятствовать прохождению воздуха.

Т.е., ситечко для чая подойдет, но даже самое крупное сито прилично задерживает воздух.

 

 

Теоретически, сетка должна быть вогнута и в фокусе «линзы» находиться конец минусового электрода. Практически, сетка сделана из нескольких тонких стальных проволок, чуть вогнута, минусовой электрод установлен примерно в фокусе, но на таком расстоянии, чтобы не пробивала искра.

 





Update 6-06-2008

Внутренности коробки с преобразователем.

Заменил R1 на 22 ома. Потребляемый ток вырос до 2.5 А. В зависимости от расстояния между электродами ток гуляет от 2.5 до 3А. Ионный ветер стал значительно сильнее. При этом сильно греется транзистор и резисторы. В процессе настройки имеется преобразователь с двумя транзисторами, при в двое меньшем потребляемом токе такая же эффективность. Переделываю излучатель-ионизатор. В процессе эксплуатации выяснилось, что кольца с сеткой сильно загаживаются маслом из вентиляции картера. Пары масла за 200 км собираются в капли на сетке, уменьшая эффективность ионизации.

Update 3-07-2008

Недели три назад изменил излучатель. Ионный ветер дует очень сильно, но тяга заметно упала, по сравнению с тем излучателем, что на картинках. Причина, думаю, в том, что при коронирующих двух электродах на выходе было больше озона, чем ионов. Сейчас на положительном электроде короны нет, следовательно озона или нет вовсе, или его очень мало. По советским статьям подобной ''Озоновая крыша'', народ проводил эксперименты с озоном. Делаю новый излучатель. Чтобы с помощью брьерного разряда получить максимальное количества озона. Мои мысли по поводу озона: Как определить при каких уловиях озон или ионы, предполагаю так -- если коронируют два электрода -- озон, если только один (-), а на нём всегда корона, то ионы. Просто разный запах воздуха. И, если верить господину Чижевскому, то ионы, именно правильные здоровые отрицательные аэроионы, образуются при напряжении не менее 50 кВ (местами ссылки на 30 кВ). И то, у него совершенно другая конструкция излучателя. У меня, ориентировочно, 30-35 кВ. Увеличивая расстояние между электродами (где-то до 60-70 мм), увеличивается и напряжение на них (падение напряжения меньше), изменяется запах воздуха. И не болит голова через час работы ионизатора. Но это для человека. Для двигателя -- фиг знает, что лучше, ионы или озон. Первоначально, как на фототографиях, два электрода коронировали. Полностью изменил конструкцию, короны нет, но и эффект не тот. Значит, таки озон лучше, возможно.

Update 9-07-2008

Продолжение экспериментов, на этот раз с озоном, в 2. Озонатор для ДВС

Update 11-07-2008

В очередной раз случайно перечитал комментарии по настройке ''Озонатор для ДВС''. Там человек использует трубку. Но вот что зацепило:
Эффект начинает пропадать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц. Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах претензий не возникает, но затем постепенно ионизация нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает этот момент. Также влияет и выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем оно выше, тем ниже должна быть частота преобразователя. Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризуется диодами.
...
Переменному току высокой частоты и напряжения диоды не преграда. Для хорошего результата достаточно 0,4А при бортовом напряжении, частоте преобразователя 800-3000Гц и 25000В на электродах трубки. Свежий морозный озоновый запах из работающей трубки знак правильной работы ионизатора. И напротив, теплый спертый и неприятный ветерок признак неисправности. Это может быть пробит силовой транзистор, задана высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.

В этом генераторе частота около 20 кГц. В еще одном экспериментальном 33 кГц. По справочнику диоды работают, кажется, до 20 кГц, но в любом случае на выходе однозначно есть ''плюс'' и ''минус''. Иначе бы не появлялся ионный ветер. К тому же присутствует "свежий морозный" запах даже в течении часа и больше. Короче, есть повод снизить частоту до рекомендуемых 0,8-3 кГц. И/или вытащить ионизатор из кастрюли, сделать в трубке.

Update 25-07-2008

По схеме умножителя напряжения. Заменил конденсаторы 4700 пф на 1000 пф. Без нагрузки между выводами конденсаторов (около 1 см) очень сильно искрит. Прежде пробоя небыло. Предполагаю, что большАя ёмкость там не нужна или даже вредна. В допотопной литературе по люстре Чижевского, в частности в замечательной книге Я. Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки" 1977 года, как раз даны параметры конденсаторов от 390 до 500 пф. Так что, теперь надо чем-то изолировать детали умножителя, скорее всего заливать эпоксидной смолой. Кстати, 4-х кратный умножитель с конд. 1000 пф создаёт ветер ни чуть не хуже 8-и кратного с 4700 пф (PS. Видимо хуже, на восьмикратном искра пробивала на 60 мм, но это пока не важно.). Но здесь, возможно, есть еще одно объяснение эффекта -- резонанс. Согласование вторичной обмотки с первичной. Вовсе не исключено. Вовремя не додумался замерять частоту генератора с новым умножителем. Ладно, соберу всё до купы, потом проверю.
PS. Добавлено когда-то потом
Из статьи по расчету умножителя:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp30.shtml
Выходное напряжение умножителя зависит от тока нагрузки. При условии, что входное напряжение и частота постоянны, оно определяется формулой: Uвых = N Uвх - [ I ( N3 + 9 N2 / 4 + N / 2 ) / 12 F C , где I - ток нагрузки, А; N - число ступеней умножителя; F - частота входного напряжения, Гц; С - емкость конденсатора ступени, Ф. Задавая выходное напряжение, ток, частоту и число ступеней, из нее вычисляют требуемую емкость конденсатора ступени.
Это к тому, что ёмкость конденсаторов всё же влияет на результат. Но как замерять ток нагрузки при огромном напряжении понятия не имею.


Update 31-07-2008

Всё ещё остаётся загадкой измерение высокого напряжения ''на глаз''. В сети нашлось вот что:

Справочные данные по пробою воздуха говорят: при нормальном атмосферном давлении и влажности напряжение пробоя составляет 30 кВ на 1 см. Испытание, конечно, проводится на шаровых электродах. В журналах встречаются утверждения, что напряжение пробоя составляет 1 кВ на 1 мм.

30 кВ/см -- это пробивная напряженность поля. При шаровых электродах напряженность поля можно примерно полагать равной напряжению, деленному на расстояние между шарами, а если речь идет о концах проводов, вблизи них напряженность поля будет значительно выше. Отсюда и цифра -- киловольт на миллиметр. Если имеем острые концы проводов -- то может пробить и при меньшем напряжении.

Значит ли это, что когда пробивает искра в 10 мм между ногами конденсаторов на 6,3 кВ, то на самом деле там напряжение 10 кВ? Или чуть меньше. Интересно, надолго ли хватит конденсаторов при напряжении в полтора раза большем допустимого? :)
В общем, залил 4-х кратный умножитель эпоксидной смолой. Искра между полюсами (два провода) 45 мм. Если верить ''1 кВ на 1 мм'', то в результате что-то около 40-45 кВ на выходе.

И ещё, при работе с умножителем (демонтаж, замена деталей и т.д.) необходимо разряжать каждый конденсатор пинцетом. Конденсаторы держат заряд более двух суток. Очень неожиданно лупят по пальцам, если этого не сделать. :)

 

Update 7-09-2008

После не совсем удачной конструкции озонатора, так, для разнообразия, вернулся к ионизации воздуха. По какой-то странной причине преобразователь стал давать на выходе 10 кВ или около того при потреблении тока 3-3,5 А. Видимо по этой причине прогорали металлопластиковые трубкиозонатора . Плюс к потерям добавился приготовленный для ионизатора умножитель напряжения залитый в эпоксидную смолу и  жменя конденсаторов на 5 и 6,3 кВ. Пока сообразил в чём дело к потерям добавилась ещё одна жменя кондёров.  Итого, промежуточный вариант ионизатора -- практически люстра Чижевского, но маленькая и горбатенькая, из металлической сетки воздушного фильтра. На фотографиях выше видно, что воздушный фильтр имеет металлическую сетку для прочности. Вот к ней я подключил  минус HV. Сколько этих HV я не знаю, между точками 1 и 2 искра была около 2,5 см. И еще, учитывая, что конденсаторы на 10 кВ очень большие, не нашёл ничего лучшего, как спаять последовательно по два конденсатора 2200 пф на 5 кВ. Соответственно, на схеме C1...C6 -- состоят из двух штук. На расстоянии 2 см от пластиковой кастрюли воздушного фильтра ощущается высокое напряжение -- волосня на руке дыбом.


А стало ли лучше двигателю? 
Практически не лучше и не хуже. Но как мне показалось :), т.е. моё субъективное мнение :), я ведь верю в то, что я делаю, конечно же лучше. Чуточку стабильнее работает дивигатель и на пятой передаче я могу ехать от 50 до 150 км/ч без дёргания. Мне это уже два дня кажется. И еще будет казаться, пока не придумаю какую-то очередную фигню.

 

Update 26-09-2008

Такое подключение ''ионизатора'' (7-09-2008) бесполезно. Толку ноль. По крайней мере, я не получил никакой прибавки мощности. И вообще ничего, кроме 3,5 А потребляемого тока преобразователем и загаженного пылью воздушного фильтра. А стабильность работы двигателя зависит в первую очередь от бензина, вернее от той мочи, которую в бак заливаем.

Учитывая горбатое исполнение -- подключение -20 кВ к арм. сетке возд. фильтра, может поэтому толку нет. НО... много но... Игольчатую ёлку (как настоящая люстра Чижевского) делать наверное не буду, тем более для такой ионизации надо 50 кВ. А 50 кВ под капотом пробивает любые высоковольтные провода. Разве что пешеходов и собак пугать жутким треском. :)

Update 12-04-2009
Окончательное решение по ионизации



В самое начало (стОит зайти, если вы там ещё не были)





http://ole2002.tripod.com/ionizator



View My Stats

1. Дезинформация об Украине. www.stopfake.org
2. Новости. Украина. http://liga.net
3. Онлайн-трансляция с Евромайдана (Майдан незалежності Київ)