2-03-2015

Стабилизатор напряжения для системы зажигания

Основная идея изготовления сего устройства была для увеличения напряжения питания катушки зажигания (КЗ) до 18-20 вольт. Т.е. хотел, чтобы КЗ выдавала больше кВ на выходе. Но потом решил не заниматься ерундой и, накрутив 14,2 вольта, подключил к этому стабилизатору всю систему зажигания -- КЗ, коммутатор, датчик Холла и ЭПХХ. Это дало в меру стабильное напряжение на системе зажигания в момент запуска двигателя, когда стартер садит АКБ до 10-8 вольт. С сентября 2014 года этот стабилизатор зарекомендовал себя только с лучшей стороны.

ZAZ ignition


Схему DC-to-DC конвертера любезно предоставил Александр Lithium (Lithium_@mail.ru).

dc-to-dc konverter

MC34063 -- Step-Up/Down/Inverting Switching Regulator (MC34063A-D.PDF)
Накопительный дроссель L1 -- желательно мотать литцендратом, тогда меньше потерь на нагрев. В идеале, рассчитать дроссель в программе. Но с программой я не подружился, поэтому методом порчи многометров провода остановился на 7,5 витках в чашке внешним диаметром 30 мм (без опознавательных знаков, вроди НН2000 или НМ2000) провод d=0,5 мм в 6 жил. Как раз в каркас лёг ровненько. Зазор между чашками 0,2 мм (два слоя бумаги). Да, два зазора, внутри и снаружи ибо чашки в оригинале без зазора. Хрен с теми потерями, но ток в 6 А держит при выходном напряжении 18 вольт. Но, похоже, что мой дроссель не совсем справляется, на видео видно, как просаживается выходное напряжение в момент пуска двигателя.
Конденсатор C3 1000 pF --  задаёт частоту генератора. У меня получилось, как в даташите на MC34063, 33 кГц.
VD2 -- обязательно диод Шоттки. Использовал 63CPQ100. Конечно, шестидесятиамперный диод не нужен, но 100 вольт не повредит.
VT2 -- IRL540N
R1 -- использовал нихромовый провод d=1 mm, длиной до 3 см. Резистор R1 определяет при каком токе выключать заряд дросселя, в конечном итоге определяет выходную мощность. Если ток через нагрузку будет идти слишком большой, то на этом резисторе будет такое падение напряжения, что инвертор даже включаться не будет. В моём случае, генератор стабильно держит 18 вольт при токе 6 А.
Делителем напряжения R5-R6 устанавливается порог 1,25 вольта, при превышении которого генератор прекращает работу. Т.е., как только дроссель накачал необходимое напряжение на C2, работа генератора прекращается.
R2, VD1, VT1 -- помогают закрыть полевик VT2. Диод VD1 любой с рабочей частотой больше 100 кГц, 1N4001 подойдёт на ура.
VT1 -- любой маломощный p-n-p транзистор, например, КТ361, КТ3107.

maketka

Сделал на макетке, т.к. очень хотелось проверить в работе. А потом лень было окультуривать, так и засунул в красивую коробочку. Так что снаружи не видно страшного монтажа. К стенкам металлической коробки через слюдяные прокладки прикручены полевой транзистор и диод Шоттки. Насколько они греются в полевых условиях не знаю, по крайней мере, той же температуры, что и все остальные железяки под капотом. Снаружи три контрольных светодиода. Первый (красный) -- входящее напряжение, второй (зелёный) -- информатор о работе генератора, мигает, когда запускается генератор, третий (белый) -- выходное напряжение. Накопитель C2 -- конденсатор 55000 мкФ 30 вольт размером с банку сгущёнки. По большому счёту, в такой огромной ёмкости накопителя нет надобности, но что было, то и поставил. Для плавной зарядки этого конденсатора собрал заряжалку на автомобильном реле 24 вольта. Без плавной зарядки такие большие ёмкости подключать нежелательно, плюс ещё и искры летят такие, что контакты (реле) привариваются.

zaryad_kond


По расчётам, пока конденсатор заряжается через лампу 5 W 12 вольт, на конденсаторе растёт напряжение. Автомобильное реле на 24 вольта срабатывает где-то при 9 вольтах и коротит лампу. С лампой зарядка шла секунд 5-7. Когда в первый раз ставил стабилизатор напряжения на борт, лампе не понравилось напряжение 25 вольт, ну, так получилось, и она умерла. Заменил её на резистор 11 Ом 2 W. Теперь конденсатор заряжается за пару секунд. То, что на видео белым загорается и гаснет, это контроль, что конденсатор зарядился.

stab_in_the_car

Тумблер на коробочке -- это включается нагрузка (лампа 28 вольт), для подстройки инвертера на столе.
Переменный резистор -- это R6 по схеме. Практика показала, что он должен быть прецизионным и желательно герметичным и выносить наружу его не стоит. За зиму пришлось заменить его трижды. Из тех, что были в закромах, ни один не отличался стабильностью. Да и сейчас, в зависимости от влажности и температуры выходное напряжение стабилизатора плавает от 14,0 до 14,4 вольта.

В общем, эта штука катается уже полгода. За это время разных видео записал, как пускается двигатель в мороз. Но буквально недавно, выяснилось, что на холодную, работали только две свечи из четырёх. По мере прогрева двигателя до 30-40 градусов, подключались оставшиеся две. Короче, распределитель зажигания с датчиком Холла капитально портил всю картину. Так что, показывать, в каких конвульсиях стартовал двигатель, просто стыдно.

PS. Пока сочинял страничку и лепил видео, пришёл к замечательному выводу в некоторой бесполезности этого стабилизатора, даже, если он помогал запустить двигатель в мороз на двух свечах. Не то, чтобы совсем эта штука бесполезна, но особой пользы от неё не очень-то и много. Впрочем, если бы не она, то я бы так и не выявил причину отсутствия искры на двух свечах.

ot7707@gmail.com

http://ole2002.tripod.com/ionizator



View My Stats

1. Дезинформация об Украине. www.stopfake.org
2. Новости. Украина. http://liga.net
3. Онлайн-трансляция с Евромайдана (Майдан незалежності Київ)